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　　現在煎餅已經從主食升格為換口味的美食。譬如今天飯店餐桌上的野菜，在我小時候放學以后，卻是打豬草的采擷品種。今天攤煎餅，也無需再按老章程走：推碾采玉米、豆子、瓜干粗面，泡粗面，推磨子，攤煎餅。今天人們吃的大多是機器煎餅，花錢買或者來料加工皆由自得。人們就是有那個閑情，也未必舍得花力氣扶著磨棍繞著磨子一遭一遭轉了。當年煎餅的吃法不外乎幾種：爐（烙）煎餅、菜煎餅；煎餅長了霉斑仍舍不得拿去喂豬，在上面灑點水，拌上少許的面，滴上幾滴油，蒸成粑粑飯吃，只要能填飽肚子就行。記憶中最深的是燒油水泡煎餅。今天我試了試，卻吃不出當年的感覺了。
　　我的母親去世的早，姐姐過早地承擔起了母親的責任——學會了辦飯。在她14歲那年，就學會了攤煎餅。她出嫁以后，總把娘家作為牽掛，讓我們推下模糊，攤下一墊子煎餅，夠我們吃好幾天。父親這人要強，說，你姐姐有了家，有她家的事兒，千千的明天，萬萬的后日，吃飯不能借就。他自己學會了攤煎餅。父親圪蹴在鏊子前，鼻子上橫一道豎一道的灰，他嘴里叨叨著：“王源治，發(fā)了愁，朝天吃些菇渣頭?！薄肮皆^”，是把面攪成疙瘩下到開水鍋里煮熟了吃，屬于懶漢子的飯食。王源治是我大爺，他沒了老伴，下菇渣頭當飯吃。我大爺的遭際，又在我父親身上重演了。我年齡尚小，還不大可能理解一個沒了老伴的男人的凄惶，卻想起了父親教過我的歌謠：“小叭狗，戴鈴鐺，嘀哩嘎啦到集上，待吃桃，桃長毛，待吃杏，杏又酸，待吃果子（花生）下河灘，待吃煎餅自己攤?！蔽覀兡菚r候只是彈嫌推磨子熬煉人，占用了玩的時間，全不體會父親蹲在鏊子前兩三個小時的辛苦。煎餅吃不完，燒油水泡煎餅就成了好飯食。其實它的工序很簡單：用豆油熗鍋，熟了油，放上蔥花、姜絲和鹽，把蔥花炒黃爛了，在吱拉吱拉的響聲中添上三四瓢水。把水燒開以后，水面漂著一層油花，把煎餅撕開扔到鍋里，煮開鍋就可以吃了。這樣做的煎餅吃起來很香，不亞于我夢中的山珍海味。
　　“麥上場，谷進倉，豆子扛了肩膀上”，秋后收了豆子，大隊里的油坊榨油，臨年靠節(jié)每個人按幾兩油分。我們家的豆油盛在一個兩鼻子罐子里，上頭蓋著一個砂鍋子蓋，就放在堂屋通常父親坐的那把椅子后面。這點油平時再撙著吃，過春節(jié)也要另想辦法，割點肥肉煉腥油吃就成了一種有益的補充。如果能用肥肉熗鍋燒油水泡煎餅吃，那就是神仙過的日子了。公社食品店在西門橋北側不遠處，豬肉是憑票供應，如果不投門子托熟人，割肉想多帶點肥膘就成了夢想。辦飯炒菜很難見油花花。北胡同我六嬸跟他四小子相依為命，半年沒能吃下一瓶子豆油（坊子白酒一斤裝的玻璃瓶）。日子過得真是仔細！或許，這就是油水煎餅吃的香的原因了吧。
　　燒油水泡煎餅，現在我很難吃出當年的香味了。是我味蕾的退化，還是生活作風的墮落，抑或說“忘本”？帽子大了，戴在誰頭上也覺得頭重。事情也容易看明白：吃油如今不再是一個讓人怵頭的問題，而且有了多選的余地：豆油之外，還有花生油、菜籽油等，豬肉也敞開坎供應。地里產的蔬菜也豐盛了，大棚種菜把“淡季”從我們生活中趕走了，冬天不再是大白菜一家獨大。一天三頓飯，只要你想做，頓頓炒菜。過慣了這樣的日子，誰愿意回到從前。大概對生活中那種曾經觸目驚心的香，感覺遲鈍了。
　　我竊想：燒油水泡煎餅屬于我們曾經的飲食，大概上不了“老古書”，也無緣列入文化遺產名錄。所以，我做這篇文章就成了“搶救性”的善事。它是從我們的生活中遠去了，但我們不妨在打牙祭時重新回味一下，這跟吃“憶苦飯”不是一碼事。如果小吃攤或大酒店搶救性地開發(fā)一下，作為主食的一種，或者作為一種輔助食品，說不定讓顧客有了更多的選擇。

(編輯：作家網)